Начинаем с планирования и замеров
Грамотное планирование позволяет избежать ошибок при установке и лишних расходов. Первый этап заключается в комплексе подготовительных работ, от качества выполнения которых зависит долговечность и внешний вид будущего ограждения.
Что входит в подготовку:
- определение и согласование границ участка;
- составление сметы;
- выбор оптимального времени для строительства.
Начинаем с точного измерения периметра территории при помощи рулетки длиной не менее 20 м и деревянных колышков для разметки. Особое внимание нужно уделить угловым точкам: отмечаем их яркими маячками. При сложном рельефе местности лучше пригласить геодезиста для точного определения границ.
При расчёте количества материалов следует добавить 10–15% к полученным значениям на случай ошибок или брака.
Учитывайте особенности грунта: песчаные почвы требуют более глубокого бетонирования столбов, а глинистые — устройства дренажной подушки. Проверьте расположение подземных коммуникаций, чтобы случайно не повредить кабели и трубы.
Какие инструменты понадобятся:
- рулетка 20–30 м;
- лазерный уровень;
- деревянные колышки и шнур;
- молоток.
Правильная подготовка занимает до 30% общего времени строительства, но при этом позволяет сэкономить до 25% бюджета за счёт точного расчёта материалов.
Выбираем вид забора
От выбора того или иного забора зависит не только эстетическая сторона вопроса. От этого решения зависит долговечность ограждения и спокойствие на годы вперёд.
Что учитывать при выборе типа забора:
→ Цели и бюджет. Определяем главную задачу, которую должен решать забор: обозначить границы участка, обеспечить приватность или просто украсить участок. От этого зависит выбор между бюджетными вариантами и более дорогими.
→ Климат и грунт. Тип почвы на участке напрямую влияет на выбор фундамента и способ установки столбов, а значит, и на стоимость конструкции. Для влажных и пучинистых грунтов подойдут одни решения, а для стабильных песчаных — другие.
→ Согласование с администрацией. Чтобы не пришлось переделывать готовую работу, нужно заранее уточнить у администрации, нет ли в вашем населённом пункте ограничений по высоте или виду ограждений.
Рассмотрим наиболее распространённые — бюджетные и среднебюджетные — виды заборов.
Сетка-рабица
Представляет собой плетёную металлическую сетку, которая поставляется в рулонах. Для каркаса обычно используют металлические столбы сечением 50х50 или 60х60 мм, к которым сетка крепится с помощью специальных крючков.
Такой забор можно просто и быстро установить.
Фото: Genotar / Shutterstock / Fotodom
Плюсы сетки-рабицы:
+ низкая стоимость — примерно 2 тыс. рублей за 10 м;
+ простой монтаж за 1–2 дня;
+ не создаёт тени — важно для участков с грядками;
+ долговечный.
Минусы сетки-рабицы:
— полное отсутствие приватности;
— низкая защитная функция.
Деревянный забор
Деревянный забор — классика, которая придаёт участку особый уют. Такой забор можно возвести своими силами, и он отлично вписывается в большинство ландшафтных стилей — от деревенского до современного.
Фото: Nikolay Belawin / Shutterstock / Fotodom
Фото: Elena_Alex_Ferns / Shutterstock / Fotodom
Плюсы деревянного забора:
+ небольшой вес;
+ доски легко менять, не разбирая всю конструкцию;
+ дерево позволяет создавать разнообразие форм.
Минусы деревянного забора:
— требует регулярной обработки антисептиками;
— срок службы 10–15 лет в зависимости от породы;
— горючесть.
Забор из профнастила
Практичное решение для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены, долговечности и скорости монтажа. Стальные листы с защитно-декоративным полимерным покрытием надёжно защищают участок от посторонних глаз.
Обычный дизайн забора из профнастила. Фото: Andrey Demkin / Shutterstock / Fotodom
Забор из профнастила с кирпичными вставками. Фото: LariBat / Shutterstock / Fotodom
Плюсы профнастила:
+ надёжная защита и приватность;
+ служит 15–30 лет;
+ доступная цена — от 2 200 рублей за погонный метр;
+ не требует обработки;
+ быстрый монтаж за несколько дней.
Минусы профнастила:
— может пострадать при сильном ветре, поэтому нужен укреплённый каркас;
— стандартный простой дизайн;
— во время дождя или сильного ветра может издавать гул.
Забор из поликарбоната
Подходит тем, кому нужна приватность, лёгкость и интересный дизайн. Полупрозрачный поликарбонат многим знаком по козырькам и теплицам, но он отлично проявляет себя и в качестве ограждения.
Фото: Dmitrii Pridannikov / Shutterstock / Fotodom
Фото: artfotoxyz / Shutterstock / Fotodom
Плюсы поликарбоната:
+ пропускает свет;
+ ударопрочный;
+ гибкий;
+ доступен разный дизайн благодаря широкой палитре цветов и разной степени прозрачности;
+ материал лёгкий и простой в резке, поэтому монтаж простой.
Минусы поликарбоната:
— подвержен царапинам;
— ощутимо расширяется и сужается при перепадах температур, что вызывает деформацию материала, если не учитывать этот фактор;
— имеет защитный слой, поэтому важно монтировать листы правильной стороной, чтобы материал не мутнел и не становился хрупким под солнцем.
Забор-жалюзи
Планки такого забора крепятся не вертикально, а горизонтально и под углом, напоминая оконные жалюзи. Такой дизайн эффектно выглядит и обладает практическими преимуществами.
Фото: Uesiba / Shutterstock / Fotodom
Фото: semen semyonitch / Shutterstock / Fotodom
Плюсы забора-жалюзи:
+ полностью ограничивает обзор с внешней стороны;
+ конструкция не создаёт сплошной стены, которая препятствовала бы движению воздуха;
+ пропускает достаточное количество солнечного света;
+ стильный внешний вид.
Минусы забора-жалюзи:
— сложный самостоятельный монтаж;
— в среднем вся конструкция обойдётся в 70+ тыс. рублей;
— требует частого ухода из-за скопления пыли и листвы в горизонтальных планках.
Устанавливаем и бетонируем столбы
После определения местоположения угловых столбов между ними натягивается прочная бечёвка или шнур, которые будут служить ориентиром для всей линии ограждения.
С помощью рулетки по этой линии размечаем точки для промежуточных опор. Стандартное расстояние между столбами составляет 2–2,5 м для заборов из профнастила и может достигать 3 м для сетки-рабицы.
Этапы монтажа:
→ Бурение ям для столбов. Ямы копают лопатой или используют ручной ямобур. Их диаметр должен быть на 10–15 см больше диаметра самого столба. Глубина зависит от типа грунта и высоты забора.
→ Выбор способа фиксации столбов: бетонирование или бутование. Бетонирование — классический надёжный способ для капитальных заборов. Столб выставляется строго вертикально по уровню и фиксируется распорками. Затем яма заливается бетонной смесью, где цемент и песок идёт в соотношении 1:4 или 1:6. Полное затвердение бетона наступает через 3–5 дней, после чего можно продолжать работы.
Бутование, или сухое бетонирование — современная альтернатива, особенно рекомендованная для пучинистых грунтов. После установки столбов яма послойно засыпается щебнем или гравием с обязательной трамбовкой каждого слоя.
Перед установкой ту часть металлического столба, которая будет находиться в земле, нужно обработать битумной мастикой для надёжной гидроизоляции.
Монтируем пролёты
После установки столбов к ним крепятся горизонтальные направляющие — лаги.
Для забора высотой до 2 м достаточно двух лаг, расположенных на расстоянии 25–30 см от верха и низа.
Если забор выше или используется тяжёлый материал, например профнастил, рекомендуется установить третью лагу по центру для предотвращения деформации. Крепление выполняют с помощью сварки или специальных х-кронштейнов, которые позволяют обойтись без сварочного аппарата.
Технология крепления материала зависит от типа забора:
→ Для деревянного штакетника: доски прикручиваются саморезами к поперечным прожилинам. Чтобы обеспечить равномерные зазоры между штакетинами, используют шаблон — обычный деревянный брусок нужной толщины.
→ Для профнастила: листы крепятся к лагам на кровельные саморезы с резиновой шайбой, которая герметизирует место крепления и защищает от коррозии. Первый лист выставляется строго по уровню, так как все последующие будут ориентироваться на него.
Главное правило — не торопиться и постоянно проверять уровнем вертикаль и горизонталь каждого элемента.
Делаем финишную отделку
Деревянный забор требует наибольшего внимания. Перед покраской или лакировкой древесину необходимо очистить от пыли, отшлифовать и обработать антисептической пропиткой для защиты от гниения, плесени и насекомых.
Для покраски лучше выбирать сухую погоду со стабильной температурой: идеальный период — с конца весны до начала осени.
Как ухаживать за забором
Металлический забор нуждается в защите от коррозии. Нужно регулярно мыть поверхность водой, чтобы удалить пыль, и сразу обрабатывать антикоррозийным составом даже мелкие царапины.
Защитное покрытие деревянного забора следует обновлять каждые 2–3 года.
Забор из профнастила неприхотлив, и для поддержания чистоты его достаточно периодически мыть водой из шланга. Главное — не использовать абразивные чистящие средства, которые могут повредить защитно-декоративное покрытие.
Горизонтальные планки забора-жалюзи нужно регулярно очищать от пыли и листвы.
Главное
Строительство надёжного забора своими руками требует тщательной подготовки, но при правильном подходе становится вполне посильной задачей.
Начинаем с точного замера периметра и проверки границ участка.
Выбираем материал в соответствии с целями: сетка-рабица для экономии и освещения, профнастил и жалюзи для приватности, дерево для эстетики.
Учитываем особенности грунта при установке столбов.
Соблюдаем технологию монтажа: ставим столбы через 2–3 м, используем минимум две лаги для пролётов, оставляем зазоры.
Не стоит экономить на защите. Обрабатываем дерево антисептиком, металл — грунтовкой, используем резиновые подкладки под крепёж.
